Монтаж отопления в частном доме: как правильно смонтировать отопительную систему, как делать своими руками

Централизованное или автономное газоснабжение?

Без сжигаемого горючего толку от любого варианта внутридомовой отопительной системы в автономном исполнении будет ноль. Газ – это первое о чем необходимо подумать при планировании в загородном доме газового отопления.

Далеко не все населенные пункты в России газифицированы. Однако “голубое топливо” можно получать не только из трубы или баллона со сжиженным топливом, но и из газгольдера.

Природный газ, состоящий в основном из метана, в частные дома подается по трубам. Сжиженный его аналог – это пропан-бутановая смесь, которую для транспортировки и хранения закачивают в емкости. Давление в таких баллонах и газгольдерах около 15–18 атмосфер.

При организации отопления в частном доме с помощью баллонных емкостей в 50 литров последние зимой придется менять каждые 2-3 дня. Если для загородного коттеджа выбрано автономное газоснабжение, то лучше всего предпочесть газгольдер, который объемом может быть до 20 кубометров.

Выбор емкости по кубатуре зависит от уровня потребления сжиженных углеводородных газов (СУГ). Здесь необходимо учесть не только водогрейный котел, но и камин и газовую плиту, если они используются в доме.

Для коттеджа в 150 кв.м. рекомендуется газгольдер устанавливать объемом в 2000–3000 литров. А для загородного жилища в 300 кв.м. потребуется вариант на 8000–9000 литров.

При отсутствии в поселке газовой магистрали можно воспользоваться вариантом с автономным снабжением топливом из газгольдера, предназначенного для хранения газа в сжиженном состоянии

По стоимости подключения газопровод в большинстве случаев более выигрышен, нежели резервуар в земле. Но только, когда населенный пункт уже газифицирован.

Возможны и ситуации, при которых установка газгольдер обойдется дешевле, нежели подсоединение к магистральному трубопроводу. Все зависит от конкретных условий подключения в регионе и удаленности поселка от большой газовой магистрали.

При использовании газгольдера не придется беспокоиться о наличии давления в трубе. Он предельно прост в эксплуатации. Надо лишь регулярно вызывать специалистов для его проверки на безопасность, а также не забывать производить заправку. Для монтажа всей системы потребуется не более трех дней.

Если выбран автономный вариант газификации, то газовый котел следует приобретать тот, который предназначен для работы на СУГ. В продаже есть модели, рассчитанные на функционирование исключительно на магистральном природном газе.

Но большинство газовых генераторов тепла приспособлены для сжигания обоих разновидностей этого топлива. Придется только поменять жиклеры, а также перенастроить на иной режим клапана и электронику.

Основной недостаток газгольдера – устанавливать его можно только на большом по площади участке, емкость по требованиям СНиПов должна быть удалена от дома минимум на 10 м

О правилах и специфике газификации загородных домов подробно рассказано в одной из популярных статей нашего сайта.

Нормы и требования к автономному отоплению

Требования к отопительной системе изложены в СНиП 2.04.05-91. Содержащиеся в данном документе нормы призваны создать комфортный микроклимат. Некоторые рекомендации приведены в СНиП 31-02, регламентирующем правила строительства одноквартирных домов.

Отдельно устанавливаются требования к используемому теплоносителю. Его температура должна находиться в диапазоне +60÷80ºС. Максимальный нагрев ограничен +90ºС. При этом наружная поверхность нагревательных элементов, доступ к которым ничем не ограничен, не должна нагреваться выше +70ºС.

Решая, как в частном доме сделать отопление, стоит обратить внимание на возможные способы монтажа отопительного трубопровода. Предпочтение может быть отдано:

• Открытой. Трубопровод прокладывается по строительным конструкциям. Для крепления используются хомуты и клипсы. Используются металлические трубы. Выбор в пользу полимерных изделий делается только при возможности их защиты от механического и/или термического воздействия;

Открытое исполнение является более предпочтительным

• Скрытой. Прокладка водяного контура выполняется в специально подготовленных каналах и штробах, спрятанных за различными декоративными элементами. Актуальны для строений, которые планируется эксплуатировать минимум 20 лет. При этом срок службы труб должен превышать 40 лет.

Внимание! Открытый способ прокладки является приоритетным.

Скрытая должна иметь достаточный срок службы

Как выбрать схему газового отопления дома

Для любого дома можно подобрать несколько вариантов отопительных систем. Чтобы выбрать из них лучшую, нужно учесть несколько важных факторов.

• Качество утепления постройки. Оптимально, если потери тепла будут минимальными.
• Климатические особенности местности. Особенно важны минимальные температуры в зимний сезон, количество холодных месяцев в году, т.п.
• Индивидуальные пожелания пользователей. К примеру, возможно обустройство греющего пола в какой-то одной или нескольких комнатах.
• Наличие электроэнергии и стабильность ее подачи. Так, монтаж генератора решает проблему частых отключений электричества.
• Этажность и планировка дома.
• Стадия ремонта или строительства и планируемый дизайн интерьера. Коммуникации, а в некоторых случаях и отопительные приборы, можно убрать в стены или в пол.
• Финансовые возможности.

Перечислим несколько самых эффективных и востребованных у пользователей вариантов.

Один из них — коллекторное подключение с принудительной циркуляцией . Это универсальное и практичное решение, которое используют для одного или нескольких этажей. Можно подключать как отдельные приборы, в том числе и греющий пол, так и отдельные контуры. Каждый из них регулируют и настраивают отдельно, все органы управления собраны в коллекторном шкафу. При этом коммуникации замаскированы в полу или в стенах. Основные недостатки — энергозависимость, высокая цена комплектующих и монтажа.

К бюджетным решениям относят «Ленинградку» со смешанной циркуляцией . Конструкция простая и надежная, работает в условиях частого отключения электроэнергии. Для нее выбирают энергонезависимый газовый котел. Ставят циркуляционный насос, коммуникации прокладывают с уклоном, необходимым для естественной циркуляции. Решение работоспособно с наличием электроэнергии и при ее отключении, подойдет для одноэтажного частного дома и для коттеджа в два-три этажа. Встроить теплый пол проблематично, но можно. Его подключают как отдельный контур, через термосмеситель. Надо понимать, что при отключении электричества он работать не будет.

Эффективно работает петля Тихельмана с принудительной циркуляцией . Решение позволяет включать в общий контур отопительное оборудование разных типов: батареи, тепловые завесы, конвекторы. Работу каждого из приборов обогрева можно контролировать и настраивать. Можно отключать и даже демонтировать обогреватели с работающим котлом, что очень удобно. Петля Тихельмана может работать в домах разной этажности. Для больших площадей ее лучше разделить на несколько контуров.

Преимущества и недостатки отопления частного дома с использованием газового котла

Плюсы:

• Цена доступная.
• Безопасность. Даже простые модели оборудования комплектуются электронным блоком управления и защитными системами. Чувствительные приборы непрерывно мониторят состояние системы, при возникновении нештатных ситуаций блокируют агрегат. За владельцем остаются только регулировки нагрева.
• Размеры. Агрегаты компактны, особенно настенные модели. Даже котлы средней мощности и выше, которые нужно устанавливать в отдельном помещении, можно разместить в маленькой комнате.
• Экономичность. Агрегаты могут отапливать здания, двухконтурные котлы – нагревают рабочую среду системы отопления и подготавливают ГВ для бытовых нужд.
• Независимость. Чтобы не зависеть от поставщика, можно установить на участке газгольдер.
• Экологичность. Газ при сгорании выделяет минимум вредных веществ, все они уходят по дымоходу. Твердых продуктов сгорания нет.

Для установок повышенной мощности нужна котельная Минусы:

• необходимо собирать документацию и согласовывать ее в профильных инстанциях;
• для среднемощных и высокомощных агрегатов необходима котельная с эффективной вентиляционной системой, дымоходом, отдельным входом с улицы, автоматика, контролирующая давление, температуры, отсутствие протечек, модели с горелкой атмосферного типа характеризует повышенная пожароопасность;
• перепады давления топлива в магистрали чреваты выходом из строя оборудования, некоторые современные агрегаты имеют системы защиты от этого фактора;
• большинство модификаций – энергозависимы.

Выбор одно- или двухтрубного варианта

Подвод горячей воды и отвод охлажденной для системы отопления частного дома можно производить с помощью одной или двух труб. У каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны, а также особенности использования в зависимости от типа разводки.

С позиции дизайна интерьера присутствие второй трубы не оказывает какого-либо влияния на внешний вид системы отопления благодаря нижнему варианту подключения системы к радиаторам и возможности сократить диаметры труб

Использование однотрубной схемы подключения

Схему водяного отопления частного дома с использованием одной трубы для подачи горячей и отвода остывшей воды называют однотрубной. Главное преимущество такой системы заключается в минимизации длины труб.

Основные плюсы варианта:

• наименьшие затраты на приобретение элементов отопительной системы;
• наиболее простой и быстрый монтаж;
• наименьший риск аварии.

Основным минусом однотрубного отопления является постепенное уменьшение температуры воды, которая проходит последовательно через все радиаторы в контуре.

Поэтому приходится использовать несколько большую площадь поверхности последних радиаторов (большее число колен), что часто нивелирует ценовую выгоду от минимизации длины труб.

Кроме того, в связи с этим недостатком, существуют ограничения для одного контура на количество подключаемых радиаторов. Если их будет слишком много, то последние по ходу движения теплоносителя практически не будут излучать тепло.

Кроме того, возникает проблема при расчете теплоотдачи. Здесь необходимо учитывать, что отключение первых радиаторов от системы отопления ведет к увеличению температуры входящей воды для последующих устройств.

Применять однотрубные схемы с вертикальной нижней разводкой бессмысленно, так как длина труб будет такой же, как и двухтрубного варианта, что нивелирует все плюсы, но оставляет минусы.

Если возврат теплоносителя происходит по тому же маршруту, что и подача, то суммарная длина труб при обоих вариантах практически одинакова

Подключение отопительного прибора, как правило, производят через байпас, чтобы иметь возможность отключить любой из них без остановки циркуляции воды по контуру.

Для экономии на кранах можно не делать обход воды через отводок, но тогда придется останавливать работу этой части системы и сливать воду при необходимости замены или ремонта радиатора.

Самым экономным вариантом является использование одной стальной трубы диаметра 1,5-2 дюйма без радиаторов отопления. Отсутствие кранов и фитингов делает такую систему также самой практичной по причине минимизации риска возникновения протечек или прорывов воды.

Система Паук

Так называемая система «Паук» относится к одноконутрным установкам естественной циркуляции. На сегодняшний день этот принцип построения соединения котла и магистралей, идущих к радиатору, считается устаревшей, используется в основном в отдаленных от областных центров населенных пунктах, где могут возникнуть проблемы с энергоснабжением. По внешнему виду система действительно напоминает паука (котел устанавливается на чердаке, от него отходят магистрали), поэтому она получила такое название в простонародье. Установку реализуют своими руками.

Система «Ленинградка»

К наиболее надежным системам, которая также является вариантом естественной циркуляции, относится «Ленинградка». «Ленинградка» — оптимальное соотношение цены и качества, учитывая простоту реализации проекта, эффективность. Классическая «Ленинградка» представляет собой комплекс из последовательно соединенных радиаторов по периметру помещений с единым трубопроводом, источником нагрева является котел. Такой вариант нередко устанавливают в небольших двухэтажных коттеджах с использованием циркуляционного насоса.

Применение двухтрубного варианта отопления

Схему отопительного контура, когда одну трубу используют для подачи горячей воды к отопительным приборам, а вторую – для возврата охлажденной называют двухтрубной.

Ее основные преимущества:

• температура подаваемой ко всем радиаторам воды одинаковая;
• отключение одного или нескольких радиаторов не влияет на температуру подаваемой воды к остальным отопительным приборам;
• ограничения по количеству радиаторов для одного отопительного контура зависит только от пропускного объема труб.

Основным минусом такой разводки является некоторое увеличение метража труб.

Это ведет к некоторым к дополнительным недосаткам:

• возрастают затраты на приобретение и монтаж элементов системы отопления;
• усложняется интеграции в интерьер частного дома.

Количество фитингов и кранов при двухтрубной системе почти такое же, как и при однотрубной.

Для попутной схемы движения теплоносителя общая длина труб при использовании двухтрубной системы увеличивается на расстояние между первым и последним радиатором. Иногда оно незначительно по сравнению со всей протяженностью контура

В зависимости от относительного движения горячей и охлажденной воды схемы двухтрубной разводки подразделяют на два типа:

• попутную;
• тупиковую.

Попутная схема. Оба потока двигаются в одном направлении и, таким образом, длина цикла оборота теплоносителя для каждого радиатора одинакова. В этом случае происходит равный по скорости их нагрев при запуске системы отопления.

Тупиковый вариант. Направление движения горячей и охлажденной воды встречное. Нагрев ближних к котлу радиаторов происходит быстрее.

Чем меньше скорость воды, тем более заметен этот эффект, поэтому при естественной циркуляции прогрев одних помещений будет происходить значительно медленнее, чем других.

Если используют циркуляционный насос или расстояние между первым и последним радиатором в контуре незначительное, то эффект неравномерного нагрева при тупиковой двухтрубной разводке незаметен. Тогда выбор в пользу того или иного варианта обусловлен исключительно соображениями удобства проведения обратной трубы.

Коллекторная (лучевая) схема разводки отопления

Представляет собой гребёнку, от которой отходят по две трубы к каждому радиатору. Гребёнку желательно устанавливать на равноудалённом расстоянии от всех радиаторов, в центре дома. В противном случае, при значительной разнице в длине труб до батарей, произойдёт дисбаланс системы. Это потребует балансировки (настройки) кранами, которую выполнить достаточно сложно. Кроме этого, насос системы в этом случае должен быть большей мощности, чтобы компенсировать повышенное сопротивление балансировочных кранов на радиаторах.

Коллекторная схема: 1 — котел; 2 — расширительный бак; 3 — коллектор подачи; 4 — радиаторы отопления; 5 — коллектор обратки; 6 — насос

Вторым недостатком коллекторной системы является большое количество труб.

Третий недостаток: трубы прокладываются не вдоль стен, а поперёк помещений.

Преимущества схемы:

• отсутствие соединений в полу;
• все трубы одного диаметра, чаще всего — 16 мм;
• схема соединения самая простая из всех.

Плечевая (тупиковая) система

Если дом небольшой (не более двух этажей, общей площадью до 200 м2), нет смысла сооружать попутку. Теплоноситель дойдёт и так до каждого радиатора. Крайне желательно так продумать и установить котёл, чтобы «плечи» — отдельные ветки отопления, были примерно одинаковыми по длине и имели приблизительно одинаковую мощность теплоотдачи. При этом до тройников, разделяющих поток на два плеча, достаточно труб Ø 26 мм, после тройников — Ø 20 мм, а на магистрали к последнему в ряду радиатору и отводы к каждому радиатору — Ø 16 мм. Тройники выбираются соответствующие диаметрам соединяемых труб. Такое изменение диаметров является балансировкой системы, не требующей регулировки каждого радиатора отдельно.

Различие в подключении тупиковой и попутной схем

Дополнительные достоинства системы:

• минимальное количество труб;
• прокладка труб по периметру помещений.

Соединения, «зашиваемые» в пол, должны быть выполнены из сшитого полиэтилена или металлопластика (металлополимерные трубы). Это опробованная, надежная конструкция.

Попутная система (петля Тихельмана)

Это система, которую не придётся регулировать после монтажа. Достигается это за счет того, что все радиаторы находятся в одинаковых гидравлических условиях: сумма длин всех труб (подача + обратка) к каждому радиатору — одинакова.

Схема соединения одной петли отопления: одноуровневая (на одной статической высоте), с равномощными радиаторами, очень проста и надёжна. Магистраль подачи (кроме подвода к последнему радиатору) выполняется из труб Ø 26 мм, обратный трубопровод (кроме отвода от первой батареи) также из труб Ø 26 мм.Остальные трубы — Ø 16 мм. В систему также включены:

• балансировочные краны, если батареи отличаются мощностью между собой;
• шаровые краны, если батареи одинаковые.

Петля Тихельмана несколько дороже, чем коллекторная и тупиковая системы. Проектировать такую систему желательно, если количество радиаторов превышает 10 шт. Для меньшего количества можно выбрать тупиковую систему, но при условии возможности сбалансированного разделения «плеч».

При выборе этой схемы нужно обратить внимание на возможность укладки труб по периметру дома, чтобы не пересекать дверные проемы. В противном случае трубу придётся развернуть на 180°, вести её обратно вдоль системы отопления. Таким образом, на некоторых участках рядом будут проложены не две трубы, а три. Такую систему иногда называют «трёхтрубкой». В этом случае попутка становится излишне дорогой, громоздкой и стоит рассмотреть другие схемы отопления, например, разделить на несколько «плеч» тупиковой системы.

Система с нижней разводкой

Далее мы будем рассматривать двухтрубные системы, отличающиеся тем, что они обеспечивают равномерное распределение тепла даже по самым большим домовладениям с множеством комнат. Именно двухтрубная система используется для обогрева многоэтажных домов, в которых очень много квартир и нежилых помещений – здесь такая схема работает великолепно. Мы же будем рассматривать схемы для частных домов.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Двухтрубная система отопления состоит из подающей и обратной труб. Между ними устанавливаются радиаторы – вход радиатора подключается к подающей трубе, а выход – к обратной. Что это дает?

• Равномерное распределение тепла по помещениям.
• Возможность регулировки температуры в помещениях путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов.
• Возможность обогрева многоэтажных частных домов.

Существуют две основные разновидности двухтрубных систем – с нижней и верхней разводкой. Для начала мы рассмотрим двухтрубную систему с нижней разводкой.

Нижняя разводка используется во многих частных домах, так как позволяет сделать отопление менее видимым. Подающая и обратные трубы проходят здесь рядом друг с другом, под батареями или даже в полах. Удаление воздуха осуществляется через специальные краны Маевского. Схемы отопления в частном доме из полипропилена чаще всего предусматривают именно такую разводку.

Система с верхней разводкой

В двухтрубной системе отопления с верхней разводкой расширительный бак ставится в самой верхней точке.

Эта двухтрубная схема очень похожа на предыдущую, только здесь предусматривается установка расширительного бачка в самой верхней части системы, например, на утепленном чердаке или под потолком. Оттуда теплоноситель спускается к радиаторам, отдает им часть своего тепла, после чего отправляется через обратную трубу в отопительный котел.

Для чего нужна такая схема? Она оптимальна в многоэтажных домах с большим количеством радиаторов. Благодаря этому достигается более равномерный прогрев, пропадает необходимость установки большого количества воздушных спускников – воздух будет удаляться через расширительный бак или через отдельный спускник, входящий в состав группы безопасности.

Выбор контура

Для домашнего отопления можно организовать несколько водных контуров, обогревающих различные помещения. Эти контуры могут значительно различаться между собой по виду разводки.

Естественная и принудительная циркуляция отопления

Неважно газовое, дровяное, угольное или электрическое отопление в частном доме планируется монтировать. В любом случае есть котел (печь или водонагреватель) для нагрева теплоносителя, а также трубы для его движения по контуру. При этом вода в трубопроводах может течь естественным образом под действие гравитации и конвекции либо принудительно с помощью насоса.

Схема видов циркуляций отопления

Первый пример дешевле и тише работает, нежели второй. Однако принудительная циркуляция позволяет сильно улучшить работу всей отопительной системы. Нередко без насоса подкачки отопление частного дома обойтись вовсе не может. Из-за большого количества радиаторов, поворотов труб и арматуры гидравлическое сопротивление в трубопроводе оказывается слишком высоким. И компенсировать это можно только работой насосной техники.

Горизонтальная и вертикальная разводка

В двухэтажном доме обойтись только горизонтальными трубопроводами не получится – как минимум один стояк на второй этаж должен подавать теплоноситель. Но тип разводки в целом это не меняет.

Горизонтальная разводка может быть выполнена в пределах каждого этажа. При ней трубы соединяют все радиаторы одного уровня в единую цепь. Она наиболее универсальна и популярна, реализуема при любой планировке.

Различают также верхнюю и нижнюю разводку, которая касается вертикальной части трубопровода. Для систем с гравитационным типом циркуляции подходит только верхняя

Представить себе однотрубную вертикальную разводку просто на примере системы отопления многоквартирных домов. Планировка каждого этажа, в том числе, расположение радиаторов, в них идеально совпадает. Каждая батарея соединена стояком с такой же у соседей снизу и сверху, а горизонтальных труб отопления в квартире нет.

Если в вашем доме планировка позволяет расположить все радиаторы точно друг над другом, вертикальная схема будет работать эффективнее, особенно при гравитационном типе циркуляции. К тому же, стояки проще замаскировать, чем горизонтальный трубопровод.

Однако, при монтаже системы понадобится много раз пересекать перекрытия, а это сложнее, чем провести трубу сквозь стену.

Особенности монтажа однотрубной системы

Так сделать отопление в частном доме своими руками непросто, нужно строго соблюдать технологию проведения работ.

Необходимые расходники и инструменты

Для монтажа тупикового однотрубного контура потребуются такие инструменты:

• разводные ключи;
• сварочный или паяльный аппарат;
• перфоратор или электродрель;
• напильник.

Еще потребуются такие расходные материалы:

• радиаторы в комплекте с фитингами, пробками, кранами и термовентилями, кронштейнами;
• трубы, крепления, отводы, тройники;
• трехходовой вентиль.

Кроме того, потребуются материалы для изоляции соединений труб.

Подготовка схемы

Даже если система самая простая, чертеж необходим. На нем указываются точные размеры всех частей конструкции, расстояние между радиаторами. Без схемы трудно рассчитать количество требуемых материалов.

Установка котла

Этот прибор должны устанавливать специалисты. Твердотопливные и электрические аппараты, у которых нет гарантии, можно монтировать самостоятельно. Газовый вариант подключает только специализированная служба. Устройства могут быть настенные или напольные.

Для установки газового котла требуется дымоход (коксиальный или обычный), а для остальных моделей — прямой. Если мощность аппарата не превышает 60 кВт, то его можно устанавливать на кухне. Более мощные модели требуют оборудования отдельной котельной.

При монтаже нужно соблюдать расстояние до стен:

• Перед котлом минимальное расстояние составляет 1 м;
• От боковой или задней стены — 0,7 м;
• До ближайшей мебели устройство должно стоять на расстоянии не менее 0,7 м.

Что касается высоты подключения обратки, то при установке аппарата в системе с естественной циркуляцией она должна подсоединяться ниже уровня батарей первого этажа.

Обвязка котла осуществляется металлическими трубами.

Монтаж фильтра

Грязевик и сетчатый фильтр — приспособления, которые очищает жидкость от мусора. Устанавливают их перед вводом отработанной жидкости в отопительное устройство.

Установка блока безопасности

Место его расположения — на подающем трубопроводе, на выходе котла. Нельзя устанавливать блок дальше, чем на расстоянии 50 см от агрегата. Между блоком и теплогенератором нельзя устанавливать какие-либо краны или тройники.

Монтаж насоса

Устройство монтируется на центральной трубе ближе к котлу. В его обвязке присутствует фильтр механической очистки жидкости и шаровые краны. Ось приспособления должна находиться в горизонтальной плоскости.

Установка расширительной емкости

Открытый вариант устанавливают под потолком второго (первого) этажа или на чердаке. К основной трубе емкость подсоединяется при помощи патрубка, диаметр которого составляет 1,3-1,6 см. Мембранный бак прикручивается к магистрали фитингами. После установки в него накачивается воздух. Давление в емкости должно быть на 10-15% меньше, чем в системе. Монтировать устройство можно возле котла.

Разметка мест монтажа радиаторов

Монтаж батарей осуществляется в тех местах, где наблюдается наибольшая потеря тепла. Сюда относятся подоконные ниши, наружные стены. Устанавливается радиатор на высоте 20 см от пола. Расстояние до подоконника — 10-15 см. В жилом доме не рекомендуется закрывать батареи глухими или полуоткрытыми экранами, так как теплообмен ухудшается.

Способы подключения радиаторов

При обустройстве водяного отопления (печного или посредством котла) подключение батарей осуществляется такими способами:

• диагональным (самый эффективный вариант, так как радиаторы прогреваются максимально и равномерно);
• боковым (чаще применяется при верхней разводке труб);
• нижним (самый малоэффективный метод, так как нижняя сторона радиатора прогревается лучше верхней).

После фиксации батарей нужно проверить качество соединений и при необходимости уплотнить их.

Запуск системы

После завершения монтажных работ осуществляется опрессовка системы отопления водой или сжитым воздухом. Если в местах соединения появились протечки, то соединяющие элементы нужно подкрутить, герметизировать. Если присутствуют некачественные фитинги, то их следует заменить. При отсутствии любых недостатков систему разрешается заполнять теплоносителем, осуществить пробный запуск и настроит функциональность конструкции.

Как выбрать газовый котел

Нужно сразу отметить, что говоря газовое отопление, все-таки имеется в виду, что производится нагрев теплоносителя газом. А вот в роли теплоносителя чаще всего выступает вода. По каким параметрам выбирают газовые котлы:

1. По мощности. Котлы малой мощности (до 65кВт) и средней мощности (до 1700кВт) – идеальный выбор для системы отопления частного дома. При Советском Союзе расчет мощности газового котла производился по формуле 1кВт мощности на 10кв.м. площади. Однако для большего удобства можно посмотреть на сайте производителя котлов специальные калькуляторы для расчета мощности котлов, которые учитывают особенности региона, площадь дома, высоту потолков, количество этажей и прочие параметры. Сверху лучше добавить еще 20% мощности на случай непредвиденных ситуаций.
2. Котлы могут быть одно- и двухконтурными. Одноконтурные агрегаты применяются только для отопления. Если вам необходим еще и подогрев горячей воды – выбирайте двухконтурный котел. Сразу определите потребность в горячей воде: если она не больше 15л в минуту с температурой до 30С, достаточным вариантом станет компактный и удобный котел проточного типа. Если же горячая вода нужна в полном объеме, то оптимальным вариантом станет покупка котла с бойлером. Бойлер может создать запас горячей воды объемом от 50л до 200л.
3. Напольный или настенный. Напольные котлы отличаются большими габаритами, устанавливаются на пол и спокойно могут справиться с самыми большими по площади помещениями. Обычно для установки напольного котла выделяют отдельное небольшое помещение. Современные настенные котлы могут справиться с обогревом помещений площадью до 300кв.м., отличаются компактными размерами и могут быть установлены непосредственно на кухне на стену.
4. Тип горелки. Котел с атмосферной горелкой требует устройства традиционной дымоотводящей системы. Эти модели характеризуются небольшим КПД, но и простотой эксплуатации и недорогой стоимостью. Агрегаты с турбированной горелкой в конструкции имеют электрическую турбину для принудительного вентилирования камеры сгорания. У таких систем выше КПД и они не зависят практически от перепадов давления газа.

Кроме этого, при выборе котла стоит обратить внимание на материал, из которого сделан теплообменник – чугун или сталь. Чугун долговечнее, но тяжелее

Имеет значение и возможность регулировки мощности: плавная или двухступенчатая. Однозначно ответить, какой котел лучше невозможно без знаний конкретных условий эксплуатации.

Типы газовых котлов

По компоновке

• Напольные не ограничены по весу и мощности, могут иметь долговечный и весьма массивный чугунный теплообменник.

Напольные котлы — решение для больших домов

• Настенные не могут быть слишком тяжёлыми, ещё не так давно их мощность ограничивалась 25-ю кВт. Но технология совершенствуется и конденсационным газовым котлом мощностью в 50 кВт уже никого не удивишь. Теплообменники изготавливают лёгкими: из меди, нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Они служат меньше чугунных, но эффективней, обходятся дешевле, не боятся механических и гидравлических ударов.

Настенный котёл компактен, если мощности одного не хватит, их можно повесить несколько, собрав так называемый каскад

По функциональным возможностям

• Одноконтурные котлы обслуживают только систему отопления, для горячего водоснабжения (ГВС) в систему встраивают ёмкостной водонагреватель косвенного подогрева (бойлер).
• Двухконтурные могут осуществлять раздельный подогрев теплоносителя и горячей воды. Оснащены отдельным от отопительного теплообменником меньшей мощности, предназначенным для ГВС, либо встроенным бойлером.

В этот современный двухконтурный котёл, помимо отдельного теплообменника для ГВС, встроен расширительный бак и вентилятор турбонаддува

По типу тяги

• В котлах с естественной тягой продукты сгорания удаляются за счёт естественной тяги дымохода, который в обязательном порядке должен выходить на крышу.
• В котлах с принудительной тягой (турбо, наддувные) подача свежего воздуха и дымоудаление осуществляется принудительно, с помощью вентилятора. Коаксиальный либо раздельный дымоход можно вывести прямо через наружную стену на улицу. Такое решение упрощает и нередко удешевляет установку оборудования, особенно при реконструкции зданий, не имеющих вертикального дымохода. Ещё один несомненный плюс — в процессе горения не используется кислород из помещения.

Коаксиальную трубу дымоудаления и воздухозабора надувного котла можно вывести из наружной стены в любом месте

Рекомендации от специалистов

Схема обвязки отопительной системы на газу должна включать в себя все даже незначительные мелочи, которые сможет учесть только профессионал своего дела. В процессе выбора подходящего газового оборудования нужно исходить из площади отапливаемого дома. От неё будет зависеть мощность котла и количество батарей, а также сопутствующих элементов.

Во время выбора схемы, прокладки теплопровода и его непосредственного монтажа важно помнить, что при естественной циркуляции нужно соблюсти необходимый уклон труб подачи и возврата воды по ходу тока подогретого теплоносителя.

Экспертами рекомендовано снабжать каждый отопительный радиатор краном. Благодаря такой особенности можно выполнять контроль подачи тепла в отдельно взятом помещении. Если используется расширительный бачок объёмом до 30 литров, то его необходимо устанавливать не ниже 3 м высоты над газовым котлом.

Газовая система отопления частного домостроения является наиболее эффективной и доступной по стоимости. Естественно, если в непосредственной близости от здания проходит центральная газовая магистраль. Газовый котёл потребляет не очень много топлива и очень прост и удобен в плане эксплуатации.

По выбору и монтажу труб

Чтобы смонтировать отопление частного дома своими руками, сперва необходимо решить, какие трубы для этого выбрать. На современном рынке предлагается несколько видов металлических и полимерных труб, пригодных для устройства отопления частных домов:

•  стальные;
• медные;
• из нержавеющей стали;
• полипропиленовые (ППР);
• полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
• металлопластиковые.

Магистрали отопления из обыкновенного «черного» металла считаются пережитком прошлого, поскольку более всего подвержены коррозии и «зарастанию» проходного сечения. Кроме того, самостоятельно выполнить монтаж из таких труб нелегко: нужны хорошие навыки сварочных работ, чтобы осуществлять герметичную стыковку. Тем не менее, некоторые домовладельцы по сей день используют стальные трубопроводы, когда устраивают автономное отопление дома.

Медные или нержавеющие трубы – отличный выбор, только больно уж дорогой. Это надежные и долговечные материалы, не боящиеся повышенного давления и температуры, так что при наличии средств эти изделия однозначно рекомендованы к применению. Медь стыкуется посредством пайки, что тоже требует кое-каких навыков, а нержавейка – с помощью разборных или прессовых фитингов. Предпочтение следует отдавать последним, особенно при скрытой прокладке.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в пределах котельной лучше всего использовать любой вид металлических труб.

Дешевле всего вам обойдется отопление из полипропилена. Из всех видов ППР труб надо выбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая цена материала – единственный их плюс, поскольку монтаж отопления из полипропиленовых труб – дело достаточно сложное и ответственное. Да и по внешнему виду полипропилен проигрывает остальным пластмассовым изделиям.

Стыки трубопроводов ППР с фитингами осуществляются пайкой, причем проверить их качество не представляется возможным. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение обязательно потечет впоследствии, если же его перегреть, то расплывшийся полимер наполовину перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборки не удастся, огрехи дадут знать о себе позже, при эксплуатации. Второй существенный недостаток – большое удлинение материала во время нагрева. Чтобы избежать «сабельных» изгибов, трубу надо крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Рекомендация. Не стоит замоноличивать изделия из полипропилена в стяжку пола или стробах стен. Особенно это касается мест соединения труб.

Куда проще сделать своими руками отопление из полиэтиленовых или металлопластиковых труб. Хотя цена этих материалов выше, чем полипропилена. Для новичка они наиболее удобны, так как стыки здесь выполняются достаточно просто. Трубопроводы можно закладывать в стяжку или стену, но с одним условием: соединения должны быть сделаны на прессовых фитингах, а не разборных.

Металлопластик и полиэтилен используется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, а также при устройстве водяных теплых полов. Недостаток труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в первоначальное состояние, отчего проложенный коллектор отопления может выглядеть слегка волнистым. Полиэтилен PE-RT и металлопластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам нужно. Подробнее о выборе труб рассказано в видеоролике:

По выбору и подключению радиаторов

Обычный домовладелец, зайдя в магазин отопительной техники и увидев там широчайший выбор различных радиаторов, может сделать вывод, что подобрать батареи для своего дома не так-то легко. Но это первое впечатление, на самом деле их разновидностей не так уж много:

• алюминиевые;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
•  чугунные.

Примечание. Есть еще дизайнерские приборы водяного отопления самых разнообразных видов, но они дороги и заслуживают отдельного подробного описания.

Секционные батареи из алюминиевого сплава имеют наилучшие показатели теплоотдачи, недалеко от них ушли и биметаллические обогреватели. Разница меж теми и другими в том, что первые сделаны целиком из сплава, а вторые имеют внутри трубчатый стальной каркас. Это сделано с целью использования приборов в централизованных системах теплоснабжения высотных домов, где давление может быть довольно высоким. Поэтому устанавливать биметаллические радиаторы в частном коттедже не имеет смысла вообще.

Следует отметить, что монтаж отопления в частном доме выйдет дешевле, если приобрести стальные панельные радиаторы. Да, их показатели теплоотдачи меньше, чем у алюминиевых, но на практике вы вряд ли ощутите разницу. Что касается надежности и долговечности, то приборы успешно прослужат вам не менее 20 лет, а то и более. В свою очередь, трубчатые батареи стоят значительно дороже, в этом отношении они ближе к дизайнерским.

Стальные и алюминиевые приборы отопления объединяет одно полезное качество: они хорошо поддаются автоматическому регулированию с помощью термостатических вентилей. Чего не скажешь о массивных чугунных батареях, на которые ставить такие вентили бессмысленно. Все из-за способности чугуна долго нагреваться, а затем какое-то время сохранять тепло. Также из-за этого снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать вопрос эстетики внешнего вида, то предлагающиеся ныне чугунные ретро-радиаторы гораздо красивее любых других батарей. Но и стоят они баснословных денег, а недорогие «гармошки» советского образца МС-140 подойдут разве что для дачного одноэтажного дома. Из вышесказанного напрашивается вывод:

Для частного дома покупайте те приборы отопления, которые вам нравятся больше всего и устраивают по стоимости. Просто учтите их особенности и верно подберите по размерам и тепловой мощности.