Делаем банную печь из трубы: проекты и инструкция по постройке

Конструкция и принцип действия

Показанная на схеме ракетная печка состоит из следующих основных элементов:

• бункер для закладки дров вертикальной либо наклонной конструкции;
• расположенная горизонтально камера сгорания;
• труба с футеровкой – дожигатель (второе распространенное название – райзер);
• металлический колпак, играющий роль воздушного теплообменника;
• поддувало;
• дымоходный канал.

В работе печь использует 2 принципа: возникновение естественной тяги внутри вертикального участка и сжигание древесных (пиролизных) газов. Первый реализуется за счет разогрева топливника и отходящих продуктов горения, стремящихся подняться по каналу дожигателя. В нем же догорают выделяющиеся пиролизные газы.

Справка. Название ракетная или реактивная печь связано именно с принципом действия – в вертикальном канале возникает мощная естественная тяга, вызывающая интенсивное горение в топке и выделение теплоты.

Алгоритм работы печки следующий:

1. Дрова, загруженные в бункер, поджигаются снизу. Подача воздуха обеспечивается через поддувальный лючок.
2. В процессе горения дымовые газы прогревают утепленные стенки дожигателя и устремляются под колпак из тонкого металла, где отдают большую часть тепла воздуху помещения.
3. При достаточном количестве вторичного воздуха пиролизные газы успевают сгореть внутри райзера, выделяя дополнительное тепло.
4. Продукты горения отводятся напрямую в дымоход либо сначала направляются в дымообороты лежанки.

Варианты переносных печек «Робинзон»

В упрощенном походном варианте печка делается без колпака и утепления. Соответственно, вторичные газы сгорают не полностью, поскольку успевают вылететь в трубу. Малогабаритный переносной отопитель, получивший название «Робинзон», предназначен для быстрого приготовления пищи на топливе любого качества и степени влажности.

Достоинства самодельных трубных печей

Печь из металла может быть изготовлена из труб, листовой стали и отработанных газовых баллонов. Самый оптимальный вариант – устройство из толстостенной стальной трубы. Оно обладает рядом важных преимуществ:

• Высокая механическая прочность материала, способного выдерживать резкие изменения температурного режима.
• Низкий уровень теплового расширения и высокая тепловая отдача.
• Хорошая теплоемкость для сохранения тепловой энергии после длительного горения топливного материала.
• Устойчивость толстостенного металла к коррозии, разрушению и деформации при чрезмерном воздействии высоких температур.
• Эффективное распределение энергии по всему объему помещения и создание естественной тяги внутри конструкции.
• Надежность, практичность и продолжительный срок службы готового изделия.
• Доступная стоимость материала, простота изготовления и монтажа.

Основные требования к установке печи

При дальнейших монтажных работах следует придерживаться ряда требований.

1. Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, с 20-сантиметровым отступом от стены.
2. В том месте, где труба будет выходить наружу, выполняется утолщение примерно в 120 мм.
3. Все деревянные элементы покрываются изоляционным материалом (это может быть, к примеру, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
4. Участок дымохода между потолком и кровлей штукатурится и покрывается известковым раствором.
5. Высота участка трубы, выступающего над кровлей, должна составлять как минимум 50 см.
6. Полок нужно разместить рядом с той стеной, где располагается печь. При установке полка нужно позаботиться о том, чтобы человек, сидящий там, не касался головой потолка.

Чертежи для печки из трубы

В конструкции должно присутствовать несколько составляющих. Их соединение одного с другим проводится последовательно с применением сварочных работ:

• Корпусная часть, где имеется, не только поддув, но и крышка к нему, наряду с колосниками и топкой, а также портал под камни;
• Емкость, в которой нагревается вода, которая вполне может стать продолжением корпусной части;
• Труба для отвода дыма;
• На дымоходную часть должен устанавливаться гаситель для искр.

Внутри бака вода проходит по трубам. Ее вывод обеспечивают патрубки. Отдельно для горячей жидкости и отдельно для холодной.

Как выбрать трубу?

Выше нам уже встречались цифровые обозначения типоразмеров труб. Теперь посмотрим подробнее, что они значат и как с толком воспользоваться этими сведениями для дальнейшего.

В спецификациях круглые стальные трубы всегда классифицируют по внутреннему диаметру; 2-я цифра обозначает толщину стенки, а следующие символы, если они есть, тип и особые характеристики. Для профильных труб первые 2 цифры максимальные размеры сечения, тогда 3-я – толщина стенки. Единицы измерения по умолчанию миллиметры; иные указываются явно. Напр., «корпус – труба 530х10» значит, что он сделан из трубы с внутренним диаметром 530 мм и толщиной стенок 10 мм, т.е. внешний диаметр заготовки будет 550 мм плюс-минус 5,3 мм, т.к. допуск на поперечник обычной трубы дается 10% от внутреннего диаметра. В основном допуск расходуется на эллиптичность трубы.

Далее, толщина стенок может быть разной. Водопроводные трубы выпускают облегченными, обычными и усиленными. Но, к примеру, самая расхожая труба 530 выпускается со стенками толщиной от 6 до 12 мм с шагом в 1 мм; наиболее употребительные номиналы – 6, 8 и 10 мм.

Зачем все это знать? Чтобы правильно подобрать заготовки для печи. Оптимальный диаметр бытовой печки около полуметра, это позволяет получить как неплохую теплотехнику, так и достаточное удобство в работе. А для труб от 500 мм номинальный шаг типоразмеров – 10 мм, т.е. есть трубы 500, 510, 520 и 530; большие считаются уже трубами большого диаметра. Т.е., подобрав заготовки разного диаметра и с разной толщиной стенки, можно составить концентрическую конструкцию, части которой будут телескопически входить друг в друга с минимальным зазором. А набрать в поиске, скажем, «труба стальная водопроводная 510х8 обрезки купить» проще, чем гнуть обечайку из 8 мм листа, не так ли?

ГОСТ 10704–91 (трубы стальные прямошовные) и ГОСТ 20295 85 (трубы стальные со спиральным швом) задают диаметр труб от 1 мм; шаги размерной сетки для разных диапазонов типоразмеров имеют рекомендательный характер. Труба – одно из самых востребованных изделий вообще, и регламентировать их скрупулёзно было бы просто глупо. В диапазоне 250-400 мм ряд выпускаемых типоразмеров труб весьма обширен. Как это обстоятельство используется в трубно-печной самодеятельности – посмотрим ниже.

Примечание: для самодельной печи по возможности нужно выбирать обрезки спиральных труб. Они точнее, менее эллиптичны, чем прямошовные, из более качественной стали, а продаются все равно по цене металлолома. Цельнотянутые (бесшовные) трубы еще лучше, но годятся только для мелких деталей, максимальный диаметр – 250 мм.

Подходящие размеры труб

Стальная труба как основное сырье для печи ‒ это целый ряд плюсов. Среди них:

• устойчивость к повреждениям;
• хороший уровень теплоотдачи;
• быстрый нагрев помещения;
• минимальное расширение при нагреве;
• использование любого типа топлива;
• минимальное количество сварных швов.

Недостатки металлической печи ‒ такое же быстрое остывание помещения, как и нагрев, неравномерное распределение тепла в помещении. Для их устранения печь часто обкладывают кирпичом.

530 мм

Для парной стандартных размеров хорошо подойдет труба размером 530 миллиметров. Изготовленная из нее печь получится достаточно мощной, дрова будут гореть долго, обеспечивая хорошую производительность. Бывает в горизонтальном, вертикальном исполнении.

426 мм

Этого диаметра хватит для небольшой парилки в сезонной постройке, где в одном помещении прием банных процедур совмещен с мытьем или обливанием холодной водой.

Важно отметить, что литые трубы без швов ‒ отличный вариант для мелких деталей печи, их диаметр не превышает 250 мм. Для изготовления основной части печи лучше брать куски спиральных труб ‒ они надежные, а стоить будут как лом металла. Если такие не найдутся, стоит взять прямошовные.

640 мм

Хороший вариант материала для большой парилки в банном комплексе. Габаритная топка позволяет сразу размещать много дров, увеличивая перерыв между загрузками до 8 часов.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Самостоятельное изготовление печки из трубы

В сети интернет можно найти многочисленные проекты выполнения печей-каменок для бани из толстостенной металлической трубы. Можно подобрать такие каменки для парилок и бань различной площади, а при наличии минимального опыта работы со сваркой изготовить самодельную конструкцию не составит особого труда.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как приступать непосредственно к изготовлению печки-каменки, следует позаботиться о наличии всех инструментов, используемого оборудования и материалов. Для работы потребуется ручной или полуавтоматический сварочный аппарат, электрическая дрель, болгарка, различный слесарный инструмент.

Из материалов понадобится следующее:

1. Металлическая толстостенная труба диаметром 500 миллиметров, длиной полтора метра и толщиной от 8 миллиметров.
2. Стальная труба для отделения с камнями толщиной 8 миллиметров и диаметром 350 миллиметров.
3. Труба для дымохода высотой 1,5 метра и толщиной стенок 4 миллиметра.
4. Металлические листы с толщиной 8 миллиметров, размерами 600×800 миллиметров.
5. Навесные металлические гаражные петли.
6. Отрезок водопроводной трубы.
7. Металлическая арматура или отрезки прута.

Как сделать печь для бани из трубы:

Что понадобится?

• труба (сталь);
• лист металла;
• дымовая труба;
• пруты;
• листы из стали (дверки);
• металлические петли;
• кирпич обычный и красный — для защитного экрана и основания
• цемент и песок для приготовления раствора;
• болгарка и сварочный аппарат для приварки элементов.

Вертикальное расположение печи

Если соблюдается такой принцип расположения, то колосники должны находиться непосредственно над каменкой. По диаметру печка соответствует тому калибру, который выбирается для трубы.

Алгоритм монтажа следующий:

• От трубы предстоит отрезать порядка восьмидесяти сантиметров. Края хорошо зачищаются;
• Днище соответствующего диаметра приваривается к основной части;
• Поддувный проем проделывается снизу;
• Монтаж колосников проводится по уровню выше, чем отверстие;
• Над колосниками необходимо вырезать щелку для топки;
• Отверстие для дымоходной части выполняется сверху печи;
• Дверцы, подогнанные по размерам, присоединяются к проемам.

Когда все работы завершены, остается отшлифовать готовое изделие, а затем красятся.

Технология постройки

Прежде чем приступать к изготовлению вертикальной печи, следует определиться с геометрией и размерами каждого из отсеков корпуса. Во избежание путаницы неплохо бы набросать чертеж-схему, по которой и будет выполняться сборка. Это позволит заранее продумать последовательность установки всех элементов в вертикальный трубчатый корпус и избежать конфуза с нарушением очередности установки внутренних переборок.

Принципиальными в вертикальной конструкции являются геометрические размеры топки и высота, на которой будут находиться люк для загрузки топлива и окно для доступа к каменке. От того, насколько правильно определена вертикальная разметка границ блоков печки, будет зависеть, насколько удобно ею пользоваться и обслуживать.

На первом этапе потребуется обрезать края трубы диаметром в 53 см. Проще всего это сделать с помощью болгарки и отрезного диска. При подрезке краев заодно снимаем фаски под будущую сварку днища топки и крышки бака к вертикальному корпусу печки для бани. Обычно для нагревателя в небольшую баню достаточно отрезка 150-160 см.

Толщина стенок вертикального корпуса 6 мм, это больше почти в полтора раза, чем в стандартных прямоугольных печах для бани. Поэтому буржуйка из вертикальной трубы получается немного тяжелее промышленных аналогов.

Далее нужно разметить на листовом металле днища под топку и бак с водой. В промышленных конструкциях печи верхнюю стенку топки изготавливают из легированной хромом стали. Она обладает исключительной жаростойкостью, и при отсутствии брака в сварочных швах может прослужить с десяток лет. В нашем случае можно использовать только черный металл, поэтому возьмем стальной лист с небольшим запасом толщины – 4-5 мм. Хромистую сталь лучше не использовать, так как у черного и легированного металла разный коэффициент теплового расширения. После нескольких «прогонов» огнем вертикальной каменки внутреннюю стенку топки из легированной стали может сплющить и выдавить.

Существуют марки нержавейки, у которых коэффициент теплового расширения практически равен стали, но стоит она немало, и морочить голову с подбором материала для топки не у всех хватает терпения. Проще использовать черный металл увеличенной толщины.

Колосники для топки можно использовать стандартные, нужно только подрезать их по размеру топки и приварить уголки для их крепления.

В днище и верхней крышке бака нужно разметить и вырезать отверстия под дымовую трубу, диаметром в 150 мм. Отверстия могут находиться в центре днища или быть смещенными к стенке. Последний вариант намного удобнее для закладки камней в каменку и полива их горячей водой в парилке бани.

На следующем этапе вырезаем два сегментных окна в вертикальном корпусе печи. Обычно режут болгаркой окно для каменки — 250х170 мм, и под дверцу топки размерами 350х200мм. Далее, вырезанные днища и дымовая труба вставляются в трубчатый каркас, выравниваются и прихватываются точками сварки.

Сборка

Сборка вертикального корпуса выполняется в следующем порядке:

1. Верхнее днище топки и дымовую трубу фиксируют в специальном приспособлении, чтобы получить перпендикулярное расположение дымохода и стенки, и сваривают детали между собой;
2. Сваренные детали устанавливают в корпус и приваривают к стенкам. Качество сварочного шва должно быть наиболее высоким, поэтому сварку выполняют со стороны топки;
3. Далее устанавливают внутрь трубы-каменки днище бака и обваривают по периметру стенки. В корпус вставляется верхняя стенка бака и приваривается к стенкам трубы-каркаса, к дымовому патрубку перегородка не приваривается;
4. Последними устанавливаются колосники, и приваривается днище топки.

На окне в топку необходимо приварить и навесить петли для дверцы. Саму дверцу можно изготовить из вырезанного ранее фрагмента из трубы под окно. Для этого нужно отшлифовать края и приварить петли навесов на трубу и дверцу.

К сведению! Одним из недостатков вертикальной печи для бани является относительно неудобное расположение топки в плане очистки и обслуживания в бане.

Поэтому иногда конструкцию устанавливают в бане на сваренном из металла каркасе, а в днище печи делают откидной люк, позволяющий легко выбросить огарки из топки.

Горизонтальное расположение печи

Отличается такой тип конструкции выносом из парильни топки. Ее обычно располагают в предбаннике, поэтому разжигать печку получается не только проще, но и быстрее. Единственное условие – места для установки печи должно быть достаточно.

Порядок проведения работ:

• Также как и в первом случае, отрезается от трубы кусок, размер которого составляет восемьдесят сантиметров. После чего необходимо отшлифовать проемы;
• Колосник выполняется из листа металла, соответствующем, прямоугольнику с необходимыми размерами. Середина вырезается так, чтобы край остался достаточной ширины;
• Привариваются металлические прутья;
• Готовая часть колосника монтируется в корпус;
• Для закрытия печи с задней стороны потребуется прямоугольник из металла. Когда есть потребность в каменке, то припуск при раскрое добавляется больше;
• Для фасада подбирается такой же лист, в котором предстоит вырезать два отверстия. Одно для поддува, другое для топки;
• Выполненная форма должна быть присоединена к трубе с передней стороны;
• Наверх корпусной части делается отверстие в форме квадрата. Размер его составляет двенадцать на двенадцать сантиметров для дымохода;
• Подготовленные дверки прикрепляются.

До того, как приступить к покраске, предварительно стоит провести очистку поверхности, как от ржавчины, так от образовавшегося налета. После окрашивания первый раз печка протапливается на открытом пространстве.

Преимущества

• за счет особенностей состава стали имеет устойчивость к высоким температурам;
• баня прогревается достаточно быстро до максимальной отметки 90 градусов (естественно, это зависит и от температуры на улице, зимой прогрев дольше);
• по сравнению с заводскими печами, приобретение материалов не потребует высоких затрат;
• при соблюдении всех нюансов работы и качественного результата печь прослужит очень долго (более 15 лет);
• конструкция из металла имеет небольшой вес и не потребует возведение фундамента, в отличие от альтернативного варианта – печи, сделанной из кирпича.

Наряду с вышеперечисленным, у металлических изделий имеются и недостатки:

• печь нуждается в постоянном подтапливании – быстро остывает;
• если баня имеет большую площадь, то она нагревается неравномерно. Правда, эту проблему можно легко решить, установив несколько печей.

Далее – пошаговая инструкция изготовления горизонтальной печи своими руками. Фото помогут лучше разобраться в технологии работы.

Самое главное, перед началом всех работ необходимо убедиться, что трубу для банной печи вы используете качественную, на которой отсутствует коррозия. В противном случае горизонтальная печь долго не прослужит. Рассмотрим основные этапы:

• сначала необходимо приготовить для работы трубу, диаметр которой не менее 0,5 метра, а длина – 0,8 метра

Края трубы важно сделать ровными;

• подготовить лист метала толщиной от 10 до 12 мм. Из него делаем колосниковую площадку

Она выглядит как прямоугольник размером 80х40 см. В площадке необходимо сделать прорезь и закрепить к нему прутки. Можно применить промышленные колосники;

• затем колосниковую площадку необходимо приварить к стенкам внутри трубы;
• для увеличения срока эксплуатации данного изделия нужно проследить, чтобы шов трубы оказался непосредственно под площадкой;
• далее следует изготовить торцовые стенки из листового металла. Впоследствии он должен выглядеть как прямоугольник с закругленным верхом. Ширина – 60 см, длина детали – 70 см;
• в фасаде вырезаем 2 прямоугольника, которые будут дверцами поддувала и топочной камеры;
• после делаем заднюю стенку также в виде прямоугольника размером 70х90 см. При этом верхняя часть стенки будет выполнять функцию ограничителя для каменки, расположенной снаружи;
• к трубе нужно приварить фасад и заднюю стенку;
• снаружи нашего почти законченного изделия необходимо сделать сварку переднего ограничителя каменки, который снизу должен будет повторять контуры трубы, а сверху – контуры задней стенки;
• в верхней части корпуса вырезаем отверстие размером 15х15 см. Над ним монтируем свод печи из листового
• металла с отверстием для дымохода. Отверстие должно быть сдвинуто на 10-15 см к фасаду;
• после этого непосредственно к своду нужно выполнить сварку дымовой трубы;
• для того чтобы увеличить стенки каменки, к ограничителям необходимо наварить решетки, высота которых 15-20 мм;
• следующее действие – непосредственно выполнение монтажа дверей зольника и топочной камеры;
• к задней части изделия надо приварить полку для водонагревательного бака. Размер полки зависит от размера бака;
• завершающий этап – конструкцию нужно будет обработать шлифовальным кругом, чтобы очистить от ржавчины. Если есть желание, готовую печь покрываем термостойкой полимерной краской и протапливаем.

Вот и все. Все работы завершены. Можно устанавливать и приступать к эксплуатации. При возникновении дополнительных вопросов есть видео, которое поможет сделать все работы своими руками правильно.

Технология изготовления

Горизонтальный вариант отопительной печки оснащается выносной каменкой и съемным резервуаром для подогрева воды.

Компактные размеры и удлиненная топка позволяют быстро и равномерно нагревать парную. Вынос защитной дверки топочного отделения в техническое помещение обеспечит удобную топку печи.

Сборка печной конструкции выполняется следующим образом:

1. Из трубы вырезают отрезок длиной 90 см. Края выравнивают и шлифуют.
2. Изготавливают площадку для колосника: из листового металла вырезают прямоугольную заготовку размером 75 × 35 см. В центре заготовки проделывают отверстие, к которому горизонтально или вертикально приваривают пруты. Внутри полости трубы снизу приваривают заводской колосник.
3. Площадку приваривают так, чтобы соединительный шов трубы располагался под колосником. Это предотвратит возможное прогорание металлического корпуса и снижение теплоотдачи оборудования.
4. Изготавливают лицевую панель для печи из металлического листа прямоугольной формы со скругленным верхом. Оптимальные габариты: по ширине – 55 см, по высоте – 65 см. На поверхности проделывают отверстия подходящего размера под топочное и поддувальное отделение. Кожух приваривают к трубе.
5. Изготавливают заднюю часть корпуса – круглую заготовку по диаметру трубы, приваривают к готовой конструкции.
6. В средней части корпуса приваривают ограничительный элемент для каменки.
7. Вверху отреза вырезают прямоугольный вход под дымоход. Над входом приваривают печной свод с проделанным в нем отверстием под дымоотводную трубу, которая фиксируется к нему сваркой. Готовый свод также является основанием для каменки. Чтобы увеличить ее объем, сверху к стенке достаточно приварить металлическую решетку из арматурных прутьев высотой до 18 см.
8. Навешивают защитные дверки для каждой камеры, а поверхность печки тщательно шлифуют для устранения мелких дефектов и признаков коррозии. После зачистки ее можно обработать термостойким красочным составом.
9. Выполняют вывод дымовой трубы через кровлю на улицу. Участок, проходящий через холодное чердачное помещение, требует дополнительного утепления. Это предотвратит образование конденсата и коррозии.
10. На заднюю панель устройства устанавливают водяной накопитель. Для удобства монтажа снаружи к корпусу фиксируют сваркой подставку под размеры водонагревателя. Каменку наполняют банными камнями и проводят пробный запуск печи.

Сборка

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

• Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.

• Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

• Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.

• Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
• На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.

• Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
• Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.

• Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
• В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.

• Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
• Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Колосник

Колосник ‒ это решетка, что выставляется внутри печи, чтобы была хорошая тяга при горении топлива. Его можно купить готовым нужных размеров или сделать самому.

Для самостоятельной сборки:

1. Из куска металла вырезаем заготовку по размерам трубы.
2. В этой пластине отрезаем центр. Важно, чтобы по краям остались места под сварку.
3. Привариваем по горизонтали, вертикали металлические прутки.

Швы зачищаем. Колосниковая решетка готова.

Варианты отделки

Для придания металлической печи аккуратного вида необходимо провести наружную отделку. Один из вариантов ‒ воронение металла. Поверхность покрывают специальным химическим составом. Печь приобретает красивый блеск и надежную защиту от коррозии.

Чтобы увеличить теплоотдачу печи и сделать ее красивее, часто печь обкладывают кирпичом.

Кирпичная облицовка бывает трех видов:

1. Сплошная. Основное назначение ‒ быстрая теплоотдача. Стенки печки вокруг обкладываются кирпичом.
2. Экран. Формируется как стенка из кирпича, перегородка. Тепловой экран увеличивает теплоотдачу, повышает безопасность, комфорт отдыха людей, сидящих рядом с печкой.
3. Конвектор с продухами. Отличный вариант для любой по площади парной. В кирпичной перегородке оставляют отверстия, в которые встраиваются дверцы. Для улучшения воздухообмена их открывают.

Допустимо проводить и окрашивание печи. В продаже есть специальные термостойкие составы. Брать лучше темные оттенки, которые придают поверхности шероховатости, тогда тепло будет распространяться по помещению с максимальной отдачей. От алюминиевых красок лучше отказаться.

Монтаж фундамента

В зависимости от габаритов печи нагрузка на фундамент будет разной. Правильно определить, собрать подходящий тип фундамента под печку поможет статья (перейдите по ссылке).

Установка печи

При установке печи важно строго соблюдать требования пожарной безопасности.

В деревянной бане расстояние от стен до корпуса печи должно быть минимум 1 м. Перед дверью топки пол на дистанции 1,5 м должен быть защищен огнеупорным материалом, листом железа. Ставить печь лучше на бетонный пол или невысокий (от 20 см) фундамент из кирпича.

Обустройство дымохода

Все нюансы монтажа дымоходной трубы разных видов (металл, кирпич, керамика, сэндвич-панели).

Собрать печь-самоделку умелыми руками не составит труда. Если придерживаться основных правил техники безопасности, можно сделать надежную конструкцию, которая обогреет банные помещения, сделает отдых комфортным, атмосферу уютнее.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

1. Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
2. Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
3. Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
4. Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
5. Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.

Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню

Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться  в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Возможные ошибки в процессе изготовления

Если готовая конструкция работает не так, как хотелось бы, скорее всего, в процессе изготовления и монтажа печи была допущена ошибка.

Если происходит быстрое удаление тепла из печи, внутри дымоходной трубы необходимо установить подвижную задвижку.

Большое скопление сажи внутри горизонтальной печи может привести к ее возгоранию. Решить проблему поможет дожигатель в виде двух загнутых в сторону трубы металлических трубочек, установленных на одной из стенок конструкции. В результате снизится количество копоти, а топка будет лучше насыщаться кислородом, в результате чего произойдет полное догорание дров.

Важные советы

• Чтобы тепло не покидало емкость печи, на край дымохода устанавливается открывающаяся задвижка.
• Причиной возгорания может послужить огромное накопление сажи. Для этого в трубе высверливаются два отверстия. В них вставляются стальные трубки с поворотом в сторону трубы. Это мешает появлению копоти. Горючее будет полностью прогорать, а накопление сажи будет минимальное.
• После завершения изготовления конструкции, ее нужно проверить на наличие дырок, зазоров и трещин.
• Вокруг печи не должно быть ни каких предметов, которые подвержены возгоранию: синтетика, дерево и ткань.
• Все обрезные края труб и металлических листов необходимо зачистить от острых краев, во избежание порезов. Если нет опыта правильной установки дымохода, то лучше обратиться к специалистам.
• Установку данной печи следует делать на готовый бетонный фундамент, высота его 250-300 мм. На него накладывается кирпичная кладка с глиняным раствором в один или два ряда. Кирпичный экран защитит стены от перегрева.